Greva actorilor ar putea avea implicatii de amploare asupra modului in care privim si consumam moda. La inceput parea imposibil de imaginat: Gata cu covoarele rosii! Nu mai sunt fotografii ale vedetelor de cinema si nume de urmarit in rochii fabuloase care acopera internetul. Ar putea „Oppenheimer” si „Barbie” sa fie ultima suflare a acelui Valhalla de marketing a modei si filmului care a fost premiera moderna – cel putin pentru viitorul apropiat?
Cel putin, adica pana cand greva actorului SAG-AFTRA, anuntata pe 14 iulie, va fi rezolvata. Deocamdata, actorilor, de la necunoscuti pana la cei mai celebri, sindicatul lor le interzice sa se angajeze in orice activitate de promovare. Asta inseamna deschideri mari. Asta inseamna ca copertile revistelor ofera filme noi. Asta inseamna festivaluri de film cu toate oportunitatile asociate de imbracaminte si poze. Asta inseamna fotografii pe retelele sociale cu ei imbracandu-se pentru premiere.
Si ce inseamna asta pentru moda, o industrie care s-a impletit din ce in ce mai mult cu locuitorii din Lalaland intr-un ecosistem reciproc avantajos de influenta si tinute – si, la fel de important, ce inseamna pentru intelegerea modei de catre public, o mare parte din care este primita prin intermediul obiectivul celebritatii — este potential enorm.
Actorii semneaza contracte care pot valora milioane, negociate de agenti si manageri, pentru a fi ambasadori de brand, aparand intr-o combinatie de reclame, randuri din fata, deschideri de magazine si covoare rosii, imbracati de stilisti, generand acoperire, dorinta si, mai ales, publicitate pentru toti cei implicati.
Munca lor poate forma substanta, dar moda este grasimea care ii trimite virale (si care le-a sustinut conturile bancare intr-un moment in care economia filmelor se schimba – o parte din motivul grevei). Timothee Chalamet pe covorul rosu de la Venetia, intr-un top rosu Haider Ackermann si Florence Pugh intr-o „rochie de razbunare” roz transparenta a Valentino sunt imagini care ii pun pe acesti actori si acele marci in centrul retelelor de socializare timp de zile.
Alison Bringe, directorul de marketing la Launchmetrics, o companie de software si analiza de date, a scris intr-un e-mail ca aparitia lui Margot Robbie in Schiaparelli la premiera filmului din Los Angeles „a generat peste 2,1 milioane de dolari in valoare de impact media in doar 24 de ore, adica mai mult. peste jumatate din ceea ce a strans spectacolul lui Schiaparelli din toamna anului 2023”.
Cu toate acestea oprindu-se, impreuna cu productiile de studio in sine, ce se intampla? Si cine sunt cei mai expusi riscului? Actorii si studiourile nu sunt singurii care au o miza in acest joc.
In acest moment, agentii si talentul par sa isi tina respiratia si isi rotesc capul pentru a vedea ce fac toti ceilalti. Brandurile in sine raman mame. Louis Vuitton, ai carui ambasadori includ Jennifer Connelly, Michelle Williams si Ana de Armas, a refuzat sa comenteze. Versace, care lucreaza cu Anne Hathaway, la fel. Prada, la fel. Gucci, la fel. Dior nu a raspuns solicitarilor de comentarii.
In teorie, toata activitatea de promovare a modei (spre deosebire de munca de promovare a filmelor) poate continua. Aparitiile comerciale nu sunt interzise, conform regulilor de greva. Si exista nenumarate astfel de oportunitati care nu au nicio legatura cu premierele. Recent, Wimbledon s-a transformat intr-un fel de podium pentru celebritati precum Emma Corrin si Brad Pitt.
S-a vorbit mult despre faptul ca prima mare victima pe covorul rosu va fi Festivalul de Film de la Venetia, programat intre 30 august si 9 septembrie, si inceperea de facto a sezonului premiilor, cu toata fanfara modei pe care o implica.
Anul acesta, filmele se zvonesc ca o vor prezenta pe vedeta Zendaya, o ambasadora Louis Vuitton („Challengers” de Luca Guadagnino); Jessica Chastain, care lucreaza cu Gucci („Memoria” a lui Michael Franco); Emma Stone, de asemenea ambasador Louis Vuitton („Poor Things” de Yorgos Lanthimos); si Penelope Cruz, care lucreaza cu Chanel („Ferrari”) de Michael Mann. Toate vor lipsi cel mai probabil.
Totusi, asa cum se intampla, inceputul lunii septembrie este si Saptamana modei din New York si inceputul intregului sezon de moda. Sunt patru saptamani de potential pentru aparitii si evenimente.
Si mai clar, marcile insesi au intrat in varful picioarelor in arena continutului, realizand scurtmetraje, mai ales in timpul pandemiei. Ce fel de videoclipuri non-studio ar putea gati? Filmele in intregime independente sunt permise conform regulilor de greva. YSL are chiar si propria sa divizie de productie de film. Studiourile ar parea altruist – sustinand talentul – iar talentul ar arata, bine, bine. Cand se administreaza lamai.
Intr-adevar, greva poate face relatiile cu brandul si mai importante, atat ca sursa de venit, cat si ca debus creativ. „Primii scriitori au lovit, echipele noastre au fost mai ocupate ca niciodata, pentru ca multi dintre actori au trebuit sa faca mai multe aparitii promotionale pentru a subventiona orice incetinire a vocatiei lor principale”, a spus Brooke Wall, fondatorul Wall Group, o agentie de talente. pentru stilistii care fac parte din grupul Endeavour.
Acesta este un fel de a privi. Problema este mai spinoasa, totusi, din cauza moralitatii si a opticii implicate. Chiar daca membrii SAG-AFTRA li se permite prin reguli sa-si continue munca in exterior, nu va parea neplacut sa faca acest lucru? Avand in vedere stralucirea si sampania asociate modei, ar putea parea un pic ca o petrecere in timp ce Roma arde.
Fran Drescher, presedintele SAG-AFTRA si fata grevei, a primit o replica puternica cand a participat la extravaganta/junket-ul de couture Dolce & Gabbana Alta Moda din Puglia, Italia, chiar inainte de anuntarea grevei, chiar daca un purtator de cuvant al sindicatului a declarat The Hollywood Reporter ca stia despre calatorie si a fost bine. Adaugati si faptul ca de multe ori cele mai indraznete nume din industrie sunt cele care au obtinut cele mai mari contracte externe – exact acel strat de Hollywood care nu are neaparat nevoie de munca in timpul unei opriri – si situatia devine si mai complicata.
Pe de alta parte, exista un intreg substrat de talent care nu se afla la masa negocierilor si totusi sunt serios afectati de suspendarea covorului rosu: stilistii si artistii de coafura si machiaj care ajuta la crearea magiei de creare a imaginii si ale caror salarii sunt in general platite de studiouri, nu de talent.
„Nu este de lucru!” a spus Kate Young, un stilist a carui activitate se concentreaza pe Hollywood.
Sfarsitul promovarii filmului este o „problema masiva”, potrivit stilistei Karla Welch, care a spus ca a avut deja patru turnee in premiera intrerupte sau anulate. „Practic, orice stilist care lucreaza cu vedete si-a vazut ca toate locurile de munca le-au disparut”, a spus ea. „Singurul lucru pe care il pot face oamenii celebritatilor sunt locurile de munca in moda, iar acestia sunt putinii oameni care au celebritati cu oferte de marca.”
Acesta poate fi partial motivul pentru care pana acum a existat putin zgomot cu privire la suspendarea aparitiilor marcii. Exista un efect de scurgere la locul de munca care nu este nesemnificativ cand vine vorba de mijloacele de trai ale oamenilor. Totusi, doamna Wall a spus, „aceasta este o lume cu totul noua, asa ca vom vedea”.
Intr-adevar, exista un scenariu in care suspendarea covorului rosu are consecinta neintentionata, dar de anvergura, a decuplarii modei si Hollywood-ului, sau cel putin a schimbarii semnificative a raportului de putere. S-ar putea dovedi brandurilor ca au nevoie de celebritati din celuloid mai putin decat ar putea crede, dand startul unei noi ere a ambasadorilor concentrati pe restul lumii si a talentului care nu are nimic de-a face cu spatele sau statuetele Oscar. Intr-adevar, a inceput deja.
