Stella McCartney schimba moda din interior

Categories ActualitatePosted on

Stella McCartney nu vrea sa te simti rau. Creatorul de moda britanic intelege ca este usor sa fii coplesit de toate modurile in care produsele pe care le mancam, le cumparam si le purtam au ​​consecinte nedorite — pentru societate, pentru animale, pentru planeta.

Si asa ca, chiar daca vorbeste despre conditiile dureroase pe care le sufera muncitorii in fabricile fast-fashion sau despre impactul devastator asupra climei al agriculturii animale, ea este nerabdatoare sa sublinieze ca scopul nu este vinovatia. La urma urmei, este o munca grea sa fii tot ce poti fi, mai ales atunci cand ceea ce multi dintre noi ne dorim este aparent imposibil: sa traiesti mai sustenabil fara a renunta la luxul si facilitatile vietii moderne. Vrem sa aratam bine, sa ne simtim bine si sa facem cumva bine.

McCartney poarta modele ecologice din colectia ei de iarna 2023, la Londra, pe 5 iulie (Vicki King pentru TIME)

Si asa ca McCartney, 51 de ani, incearca sa faca asta putin mai usor. Creatoare a primei „It bag” vegane – tote-ul fals Falabella din piele artificiala, cu o garnitura eleganta de lant argintiu – McCartney si-a petrecut cariera incercand sa arate lumii ca alegerile etice nu trebuie sa insemne compromisuri asupra glamourului. De la lansarea marcii sale omonime in 2001, ea a creat imbracaminte de lux care celebreaza feminitatea moderna – marca ei este un element de baza pentru nenumarate celebritati – in timp ce evita pielea, pene si blana. Si-a facut, de asemenea, un nume ca una dintre fetele cool ale anilor nouazeci, alaturi de Kate Moss, Madonna si Gwyneth Paltrow. (Un profil Vogue din 2000 a numit-o „o fata careia ii place sa faca niste necazuri, sa se ridice, sa treaca lucrurile.”)

Doua decenii mai tarziu, ea ramane un punct de referinta in circuitul de moda inalta, facand imbracaminte care este cunoscuta la fel de mult pentru croiala sa ascutita, liniile minimale si estetica indrazneata, precum si pentru acreditarile sale ecologice. Ea este, de asemenea, o pioniera, colaborand cu startup-uri in materie de materiale durabile, fara cruzime, cum ar fi pielea pe baza de struguri, raionul prietenos cu padurile si casmirul reciclat, care au constituit 90% din ultimele sale doua colectii. „Tot ce incerc sa arat este ca nu trebuie sa te sacrifici”, spune ea cand ne intalnim in biroul ei din Londra, in iulie. „Nu esti penalizat pentru alegerile tale.”

McCartney a avut un inceput de drum: ea este fiica a doi activisti proeminenti pentru drepturile animalelor care au scris scrisori de protest catre companiile implicate in abuzul asupra animalelor, au facut lobby impotriva blanurilor si au publicat carti de bucate vegetariene. Se intampla sa fie, de asemenea, regalitatea muzicii: legenda Beatles Paul McCartney si fotograful american Linda (care a murit in 1998), care si-au construit o casa in mediul rural, dar si-au si luat copiii la drum cu trupa lor, Wings. „O parte era viata de ferma, iar cealalta era scena, cu cizme stralucitoare si farmec”, isi aminteste McCartney. „A fost o inspiratie timpurie.”

McCartney flancat de modelele Helena Christensen, stanga, si Kristy Hume la colectia ei de pret-a-porter din toamna 1998 pentru Chloe la Paris (Fairchild Archive/Penske Media/Getty Images)

De atunci, ea s-a impus ca o iconita a modei britanice de sine statatoare, creand uniformele pentru sportivii olimpici din echipa GB si rochia de nunta a lui Meghan Markle. „Era imposibil pentru moda sa se gandeasca la lux si sustenabilitate in acelasi timp inainte ca Stella sa schimbe asta”, scrie Anna Wintour, director de continut al Conde Nast si director editorial global la Vogue, pe e- mail

Munca lui McCartney se extinde din ce in ce mai mult dincolo de propria ei eticheta: in ultimii cativa ani, ea a intalnit lideri mondiali la G-7 si la Conferinta ONU privind schimbarile climatice si a co-fondat fondul Collab SOS de 200 de milioane de dolari pentru solutii climatice. Pe masura ce durabilitatea a devenit un imperativ de afaceri, marca ei a devenit mai dezirabila. In 2018, ea a rascumparat pachetul de 50% pe care Kering o detinuse timp de 17 ani – doar pentru a face echipa in anul urmator cu principalul rival al lui Kering, LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton). Acolo, ea a fost numita consilier special pentru sustenabilitate al CEO-ului Bernard Arnault, unul dintre cei mai bogati barbati din lume, care a declarat intr-o declaratie ca „un factor decisiv a fost ca a fost prima care a pus sustenabilitatea si problemele etice pe prima scena, foarte devreme. pe.” 

Stella McCartney si Liv Tyler, ale caror topuri „Rock Royalty” au facut titluri la Gala Met din 1999, iau o iza cu Gwyneth Paltrow (Kevin Mazur—Wireimage/Getty Images)

Miza minoritara ofera atat libertatea, cat si banii pentru a continua inovatiile care ar putea sa nu produca profit. Marca ei omonima a raportat o pierdere de peste 40 de milioane de dolari in 2021, al treilea an consecutiv dintr-o pierdere de peste 38 de milioane de dolari, dupa despartirea de Kering si provocarile de afaceri ale pandemiei. Acum, pe masura ce McCartney aduce mai multe materiale ecologice in propriile colectii, ea colaboreaza si cu LVMH – cea mai mare companie din Europa dupa valoarea de piata – pentru a incuraja celelalte case (printre care Loewe, Dior si Givenchy) sa faca acelasi lucru. 

Intr-o epoca in care multi pretind durabilitate, putini au facut-o la fel de bine, la fel de stil sau atat de lunga ca McCartney. „Cand am inceput, eram cu siguranta ciudatul ecologic din camera”, spune ea. „Dar de ce as compromite ceea ce cred moral pentru a intra intr-o industrie care ma pasioneaza?”

Crescuta vegetariana, McCartney isi urmareste legatura cu natura pana in copilarie, pe care a petrecut-o calare pe o ferma scotiana indepartata si trasee de drumetii din Arizona. Parintii ei au fost icoane, dar Linda, care si-a respins viata pe Park Avenue pentru a face turnee cu staruri rock, si Paul, muncitorul din Liverpudlian, care a devenit un nume cunoscut la 20 de ani, au vrut sa-si mentina familia pe pamant. Au ales sa-si trimita cei patru copii la scolile locale, optand impotriva invatamantului privat favorizat de britanicii bogati. „Trebuiau sa ia un pic de discutie pentru ca au un tata celebru, dar i-a intarit”, isi aminteste Sir Paul McCartney, stand in biroul sau cu vedere la Soho Square din Londra. Un tonomat Wurlitzer straluceste intr-un colt si el arata o pereche de ochelari care i-au apartinut candva lui Rene Magritte, un cadou de la Linda. „Acum doar ma arat”, spune razand batranul de 81 de ani.

Stella McCartney, 2 ani, cu tatal Paul si mama Linda, in 1973 (Michael Putland—Getty Images)

El si Linda au avut intotdeauna „gusturi putin neobisnuite in materie de moda”, adauga el, iar de la o varsta frageda, Stella isi petrecea ore intregi impletind tinute din dulapul lor comun. In 1997, la doar doi ani dupa ce a absolvit Central St. Martins, renumita scoala de arta si design din Londra, McCartney, in varsta de 25 de ani, a fost numit sa-i succeda lui Karl Lagerfeld ca director de creatie al Chloe din Paris. „More Clueless Than Couture”, se citi un titlu de la Vogue la acea vreme. „Cred ca ar fi trebuit sa ia un nume mare”, a spus Lagerfeld despre succesorul sau. „Au facut, dar in muzica, nu in moda.”

„Trebuia sa se dovedeasca”, spune tatal ei. „Am spus, daca nu se descurca bine la sfarsitul acelui an, atunci numele nu este ceva care sa ajute, este un zgomot cu care sa o bata. Dar s-a descurcat bine.”

La Chloe, unde McCartney a lucrat cu fosta ei colega de clasa Phoebe Philo, perechea a injectat o sensibilitate obscenata intr-o casa franceza cunoscuta pentru feminitatea moale, creand pantaloni muli, maiouri transparente cu lant auriu si rochii suple din paiete. De asemenea, McCartney s-a lipit de valorile ei; nicio colectie pe care a creat-o vreodata nu a folosit produse de origine animala. Ea recunoaste ca capacitatea ei de a-si sustine convingerile vine partial din faptul ca este fiica unuia dintre cei mai de succes barbati de pe planeta. „Fiind unul dintre primii bebelusi nepo”, spune ea ironic, „am avut privilegiul de a alege. Sunt foarte constient de cat de norocos am fost sa fiu acceptat sa lucrez in acest fel inca din prima zi.” Aja Barber, stilist si autoare a cartii Consumed: The Need for Collective Change: Colonialism, Climate Change, and Consumerism ,lauda modul in care McCartney si-a folosit platforma pentru a stimula schimbarea. „Industria modei functioneaza pe privilegii si nepotism”, spune ea. „De ce nu face toata lumea aceleasi alegeri pe care le face Stella McCartney?”

Aceste alegeri nu sunt intotdeauna usor de vandut directorilor executivi. „Am avut momente in care am fost provocata foarte tare sa-mi schimb morala pentru succesul companiei”, spune McCartney, relatand cazuri in care a fost indemnata sa incorporeze piele in linia ei pentru marje mai bune. (Ea a facut apel la lideri sa revizuiasca politicile care ar putea favoriza articolele din piele in detrimentul celor sintetice.)

McCartney taie panglica la magazinul ei emblematic de pe Old Bond Street din Londra, in iunie 2018, alaturi de Kylie Minogue, Mindy Kaling, Neelam Gill si Kate Moss (David M. Benett — Getty Images pentru Stella McCartney)

Dar daca moda este menita sa fie despre vise si fantezie si despre evadarea din realitate, asa cum spune McCartney, asta face dificil sa fortezi o socoteala mai larga cu raul ei. Industria a fost responsabila pentru peste 2 miliarde de tone metrice de emisii de gaze cu efect de sera in 2018 – echivalentul productiei din Regatul Unit, Franta si Germania la un loc – potrivit McKinsey. Aproximativ 60% din toate imbracamintea ajung la gropile de gunoi sau la incineratoare in decurs de un an de la productie – echivalentul unui camion de imbracaminte uzata aruncat sau ars in fiecare secunda. In timp ce moda rapida ieftina si accesibila provoaca o mare parte din degradarea mediului, marcile de lux nu sunt scutite: in 2017, Burberry a distrus marfuri in valoare de 37 de milioane de dolari pentru a-si mentine reputatia de exclusivitate. (De atunci a oprit practica.) In fiecare an, industria globala a pielii – de care depind casele de moda de lux – este implicata in sacrificarea a peste un miliard de animale, in timp ce lucratorii din tabacarii sunt expusi la substante chimice toxice. „Aceasta este industria plina de farmec a modei”, spune McCartney.

In timp ce preocuparile legate de cruzimea impotriva animalelor au fost intotdeauna in prim-plan, concentrarea lui McCartney s-a extins dupa publicarea unui raport al ONU din 2006 care a afirmat ca productia de animale este responsabila pentru mai multe emisii decat intregul sector de transport global. Ca raspuns, ea a lansat campania Meat-Free Monday in Marea Britanie impreuna cu tatal ei si sora ei Mary, incurajand publicul sa adopte o zi saptamanala fara carne si examinand cum sa-si faca propriile linii mai sustenabile. Paul spune ca strategia lui Stella de a oferi oamenilor alternative mai bune si etice – in loc sa-i provoace vinovatia – a fost inspirata de mama ei, care a lansat o afacere de succes cu alimente vegetariene. „Linda a fost o pioniera si a fost foarte puternica, foarte prost, asa cum este Stella”, spune el. “Este dificil. Dar ea arata ca nu este atat de dificil.”

In holul alb stralucitor al birourilor Stella McCartney din vestul Londrei, scenele din spectacolul ei larg laudat de la Saptamana modei de la Paris, in martie, joaca in bucla. Caii gri peteti galopeaza alaturi de modelele care poarta colectia ei de iarna 2023: pardesi cu blana, blazere in carouri, jachete croite ascutite, rochii asimetrice matasoase. Modelele poarta cizme pana la coapsa si poarta genti care, desi nu ti-ai putea da seama niciodata, sunt fabricate din struguri, mere sau alte materiale pe baza de plante.

Moda vegana poate sa nu dauneze animalelor, dar totusi poate dauna planetei. Majoritatea pieilor vegane sunt fabricate din poliuretan (PU) sau clorura de polivinil (PVC), care pot elibera microplastice in mediu. Echipa lui McCartney spera sa minimizeze astfel de efecte lucrand indeaproape cu startup-urile pentru a gasi alternative mai ecologice care sa se potriveasca cu calitatea si durabilitatea pielii. Este un proces incredibil de complex, costisitor si de lunga durata: echipa lui McCartney incepe prin a testa mostre din fiecare material nou, examinandu-i senzatia, mirosul, rezistenta la zgariere sau rupere; ei fac apoi un prototip de geanta de mana pentru a-i testa pastrarea culorii si rezistenta. Feedback-ul este transmis oamenilor de stiinta pentru a rafina materialul de-a lungul lunilor si anilor. O parte majora a lucrarii, spune McCartney, este comunicarea nevoilor lor unor oameni de stiinta care nu sunt familiarizati cu industria modei. „Stiu ca produsul trebuie testat in acest fel, pentru a se drape, pentru a respira”, spune ea, „sa spuna „Acea culoare nu functioneaza” sau „Acea tesatura se sparge”. Cand echipa Stella McCartney s-a intalnit pentru prima data cu NFW, compania care produce Mirum – o alternativa de piele pe baza de plante, fara plastic si circulara – in martie 2022, materialul era prea gros pentru orice altceva decat genti ferme, structurate. Dar prin lucrul cu ei, este acum disponibila o optiune mai subtire si mai flexibila.

Geanta Falabella din Mirum (Vicki King for TIME)

Aceste colaborari implica adesea startup-uri in stadii incipiente de dezvoltare, iar extinderea pentru o adoptare mai larga va dura probabil ani. Si chiar si dupa toate acestea, atingerea durabilitatii 100% este o provocare; cu exceptia Mirum, pielea pe baza de bio necesita o acoperire PU pentru a preveni zgarierea.

Lucrul cu startup-uri mici poate fi, de asemenea, imprevizibil. In 2022, Stella McCartney a produs prima geanta de lux Mylo din lume facuta din miceliu, sistemul de ciuperci asemanator radacinilor, dar Mylo a oprit recent productia pentru ca nu a putut strange suficiente fonduri. Alte materiale pot fi impracticabile: colaborarea ei cu startup-ul Radiant Matter pe paiete biodegradabile a determinat Cara Delevingne sa poarte o salopeta BioSequin conceputa de Stella McCartney pe coperta Vogue din aprilie 2023 – dar fiecare paiete fragil a trebuit sa fie cusut manual. Si altor paiete non-PVC le lipseste gama de culori a celor traditionale. „Sunt condus si suparat”, spune McCartney despre limitarile cu care se confrunta in comparatie cu colegii ei. „Dar acestea sunt genul de lucruri care ma fac sa vreau sa ma trezesc dimineata.”

Rezultatele, crede ea, merita. Colectia ei de iarna 2023 include o versiune a emblematicei Falabella facute din Mirum, precum si cizme peste genunchi din Vegea, derivate din deseuri de struguri de vin si genti de mana din imitatie de crocodil din AppleSkin, un produs secundar al productia de suc si dulceata. Exista un fior deosebit pe care il simte McCartney atunci cand clientii nu au idee ca cumpara pantofi din struguri sau o bluza din bumbac regenerativ. „Putem castiga daca nu exista sacrificii pentru un vis”, spune ea, „pentru dezirabilitate, lux, evadare”.

Spectacolul Stella McCartney Womenswear Winter 2023 la Paris, in martie (Stephane Cardinale—Corbis/Getty Images)

In ciuda succesului ei, McCartney are inca detractorii ei. Imi spune de mai multe ori ca nu este perfecta si ca nici brandul ei nu este. Desi se concentreaza pe reutilizarea stocurilor si a deseurilor, ea inca se ocupa de realizarea de produse noi, desi este putin probabil ca o geanta Mirum de 1.100 de dolari sa fie aruncata rapid. „Solutiile mele nu sunt intelepte in ceea ce priveste pretul”, spune McCartney, mentionand ca isi incurajeaza cei patru copii sa cumpere imbracaminte la mana a doua de la magazinele caritabile, in loc de fast fashion. Ea are si o colaborare sportiva cu Adidas. „Sunt ferm convins in mai putin este mai mult. Cumpararea de lux – ceva facut bine, adica un design atemporal – este o investitie, iar acum exista afaceri care sprijina revanzarea si inchirierea.” (Stella McCartney a fost primul partener oficial de marca al site-ului de transport de lux The RealReal.)

Exista, de asemenea, intrebarea cat de fezabil este pentru McCartney sa faca cu adevarat schimbari in cadrul LVMH. Este posibil ca CEO-ul Arnault sa fi laudat valorile lui McCartney, dar la doar cateva luni dupa acordul lor, el a criticat-o public pe activista pentru schimbarile climatice Greta Thunberg pentru ca „s-a predat complet catastrofismului”. Inca de la inceputurile ei la Kering, McCartney a fost acuzata ca s-a culcat cu inamicul imbracat cu blana si imbracat in piele – ceva pe care ea il descrie drept „infiltrare din interior”. Are o istorie de succes: in 2010, a interzis utilizarea PVC-ului notoriu de toxic la eticheta ei, o miscare adoptata ulterior de toate marcile Kering, de la Saint Laurent la Balenciaga. Normele din industrie pot fi incapatanate, dar McCartney spune ca munca la LVMH a fost interesanta si plina de satisfactii. „Daca pot avea un loc la masa aceea – unde deciziile sunt inca luate – vreau sa fiu acolo.

McCartney la magazinul ei emblematic de pe Old Bond Street din Londra pe 5 iulie (Vicki King pentru TIME)

Parteneriatul cu LVMH, spune ea, da deja rezultate. Colectia de vara 2023 a lui McCartney include un tricou fabricat 100% din bumbac regenerativ, o premiera in materie de lux, impodobit cu o grafica albastra „Snog a Log” – un exemplu clasic a ceea ce Wintour numeste „simtul umorului minunat de limba in obraz” al lui McCartney. .” Din 2019, marca colaboreaza cu Soktas, un producator de bumbac detinut de o familie din Turcia, pentru a-l ajuta sa treaca de la agricultura conventionala a bumbacului, care utilizeaza substante chimice daunatoare pentru a controla daunatorii si pentru a stimula productia. Proiectul de bumbac regenerativ a inceput cu 5 hectare si a crescut la 55 in 2022, spune echipa ei; LVMH a preluat acum finantarea Soktas, care va extinde si mai mult proiectul.

Asta il ajuta pe McCartney sa continue. Dar in spatele tuturor se afla un impuls de a intra in legatura cu consumatorii prin hainele ei. Ea considera moda o industrie de servicii. Cand lucreaza la o colectie, se gandeste la modul in care o piesa proiectata de Stella McCartney ar trebui sa te faca sa te simti: increzator, confortabil, viu, fara efort, senzual. „Vreau sa ma simt cea mai buna versiune a mea”, spune ea, cu ochii luminati. „Vreau sa ma simt al naibii de fabulos.”