Instagram a schimbat cu siguranta modul in care vedem lumea si consumam continutul pe care ni-l ofera. Este un fapt deloc discutabil: retelele de socializare nu au ucis antetele vedete ale mass-media (deocamdata) dar, fara indoiala, impart deja anumite spatii. Astazi brandurile, designerii si celebritatile isi doresc sa fie pe ambele fronturi.
Unul dintre motivele fundamentale se datoreaza deschiderii pe care aceste noi canale de comunicare au generat-o. Eva Chen, director de colaborari in moda la Instagram, a declarat pentru Vogue Spania ca exista doua schimbari mari in tot acest proces. Prima este ca „cortina de catifea si mentalitatea -nu poti sta cu noi- au fost indepartate din lumea modei”. Al doilea este ca retelele promoveaza „un nou nivel de transparenta si asteptare”. Mai multa democratie, mai multa viziune, mai multa critica.
Unul dintre cele mai clare exemple ale acestei noi ere a comunicarii modei este contul de Instagram Diet Prada, un container interesant pentru dezvaluiri, critici si dezbateri care afecteaza totul si pe toata lumea. Din anonimat, contul a scos la iveala plagiat, inspiratii dubioase, practici proaste in industrie, cazuri controversate sau, direct, actiuni indoielnice. Inaintea lor erau deja zeci de exemple pe Instagram, de „acest brand a copiat haina celuilalt”, dar aici pasul a fost mai mare si mai transcendental. Pentru ca au dat date, detalii si motive; pentru ca s-au ocupat si de probleme precum machismul si lipsa de diversitate in industrie; pentru ca nu au ezitat sa puna la indoiala toate marcile si companiile, oricat de mari ar fi acestea. A fost un succes: aproape 500.000 de urmaritori si printre toate (dar toate) numele importante ale scenei, de la Kim Jones la Gigi Hadid prin Edward Enninful.
La Vogue Spania am fost printre primii care au vorbit cu responsabilii inca anonimi ai Diet Prada, coincid cu un fel de campanie de transparenta pe care au organizat-o impreuna cu Gucci. Dar acum nu mai sunt anonimi, din moment ce tocmai s-au prezentat pe portalul The Business of Fashion. Tony Liu si Lindsey Schuyler sunt numele din spatele fenomenului, ambii legati de lumea modei si care, spun ei, au inceput toate acestea din distractie. Astazi, si aceasta este o alta consecinta a impactului retelelor de socializare, au transformat-o intr-o afacere. Acesta este motivul pentru care isi arata fetele: asa cum explica in interviul care le dezvaluie, vor sa faca din asta o afacere si cu nume si prenume totul este mai simplu.
Realitatea este ca deja in octombrie anul trecut, portalul The Fashion Law a descoperit numele adevarate ale Diet Prada… desi fara acordul lor. Acest site, care se ocupa de obicei de controverse juridice din industrie, a pus sub semnul intrebarii dezvaluirile baietilor de la Instagram pentru ca au tratat drept „copii” ceva ce chiar nu este, intrucat in moda este aproape imposibil sa brevetezi creatiile. Au fost probleme si atat Liu, cat si Schuyler au cerut retragerea informatiilor. Astazi, in schimb, ei sunt cei care ies din barlogul lor digital, aratand clar ca industria se schimba si se adapteaza cat de mult poate la aceasta noua realitate social media., imagini si informatii gratuite. Afacerea, de altfel, este deja in derulare pentru ca pe langa colaborarile cu branduri au propria linie de merchandising. Pur secolul XXI.
Dar indiferent daca ajung sa fie sau nu o companie, adevarul este ca au facut un pas important pentru a intelege aceasta noua era a modei, o industrie care acum pare a fi casa lui Big Brother, plina de camere si critici. Si asta e bine. De la Diet Prada au chestionat marii designeri cu privire la atitudinile si declaratiile lor (s-au certat verbal cu Stefano Gabbana), au aparat interesele micilor designeri care vad cum apar creatiile lor in branduri puternice fara sa isi dea seama si, si mai important, ei au aparat deschis cauze precum denunturile lui Harwey Weinstein, Terry Richardson sau Bruce Weber. Un exercitiu, aproape, de control de care industria poate avea nevoie.
Astazi portalul a trecut de la expunerea publica a acestor copii la a fi un generator de continut divers: glume private de moda, exercitii de istoria modei, apararea designerilor emergenti… De exemplu, nu de mult un sac de gunoi a fost denuntat de la Masion Margiela suspect de asemanator. la una anterioara de la marca spaniola Biis. De asemenea, niste cercei. Un exercitiu de dreptate poetica? Importanta este cu adevarat mai mare si diferita: ei pun cartile pe masa pentru ca, mai tarziu, consumatorul sa poata decide in ce design investeste si in ce tip de moda crede. Aceasta este marea revolutie a Instagram: moda isi arata maruntaiele si este mai umana, mai putin blindata, mai vulnerabila.
Au observat si marcile? Se pare ca unii o fac. Baietii de la Diet Prada au asigurat Vogue Spania ca recunoasterea „noii critici” pe care o reprezentam este ceva foarte modern si o miscare inovatoare”. Gucci a fost „primul brand de lux care a facut acest lucru”, lasandu-i sa citeze toate referintele din emisiunile lor si oferindu-le informatii. „In loc sa incerce sa ne faca sa tacem, ne-au imbratisat” , au mai spus acestia, referindu-se si la schimbarea semnului vremurilor: „Tocmai opusul dramei dintre Hedi Slimane si jurnalista Cathy Horyn cand in 2012, designerul a refuzat-o dupa o recenzie proasta a lucrarii sale, care in opinia noastra a mers prea departe”.
„Este foarte important sa-ti citezi referintele daca te-au inspirat deschis!”, ne-au mai marturisit acestia. In asta consta totul: acea inspiratie sa fie un act de omagiu si nu un vehicul pentru a face focuri noi cu lemne vechi. Mai avem o singura intrebare. Ne confruntam cu o schimbare definitiva de paradigma sau devine cunoscut inceputul sfarsitului acestui nou mod de a face lucrurile? Iti amintesti cand bloggerii au ajuns sa fie semnati de mass-media conventionala pentru ca nimic sa nu se schimbe prea mult? Vom vedea.
